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通電火災の防ぎ方は、むずかしい道具を買うことではありません。停電の復旧時に何を確認するか、その手順を知っているかでほとんど決まります。第一種電気工事士として広島県福山市のあたりで15年、住宅の電気を見てきた立場からお伝えします。
先に、この記事でいちばん言いたいことを。避難するときに自分の手でブレーカーを落とす。お金が一円もかからず、今日からできて、一番確実です。 機器を買う話は、その後で構いません。
通電火災の防ぎ方は、復旧時の確認で決まる｜まず結論
やることは5つです。順番に意味があります。
- 電気が戻る「前」に、ガスのにおいを確かめる
- 電気が戻る「前」に、倒れた家具や家電でコードが傷んでいないか見る
- 傷んだコードがあれば、そのプラグを抜いておく
- ブレーカーは漏電ブレーカーを先に、安全ブレーカーは1つずつ上げる
- 上げたあと10分は家にいて、焦げくさいにおいと異音を確かめる
順に説明します。
通電火災とは｜停電が「直った瞬間」に火が出る
通電火災とは、地震や台風で停電したあと、電気が復旧したときに起きる火災のことです。
仕組みは単純です。倒れた電気ストーブがスイッチの入ったまま放置されている。家具の下敷きでコードの被覆が切れている。濡れた家電がそのままになっている。そこへ電気が戻ると火のもとになります。
公的な記録では、阪神・淡路大震災で出火原因が明らかになった建物火災139件のうち、約6割が電気関係でした。東日本大震災でも、火災の過半数が電気関係とされています。原因の中心になるのは、電気ストーブなどの熱を出す器具、コンセントや延長コードといった配線器具、そして電気機器です（内閣府・消防庁の資料より）。
ただ、正直に書いておきます。私はこの地域で15年やってきましたが、通電火災そのものに立ち会ったことはありません。 このあたりは大きな地震が少ないためです。被害の話は公的データにお任せして、私は手順の話に徹します。
なぜ怖いか｜留守中に火が出る
通電火災の本質は「時間差」です。
揺れた瞬間の火なら、その場にいる人が気づいて消し止められます。ところが通電火災は、住んでいる人が避難所にいて誰もいない家で電気が戻って起きます。発見が遅れ、消し止める人がいない。
阪神・淡路大震災では、地震発生から3時間以上たってからの出火がもっとも多く、最長では8日後に火が出た記録もあります。揺れが収まって安心したころに、火は出るのです。
逆に言えば家を出る前のひと手間で、かなりの部分が防げるということでもあります。
避難するときにやること
家を出る前に、ブレーカーを落としてください。これだけで留守中に電気が戻ることはなくなります。
ブレーカーの構成には地域差があります。分電盤でいちばん大元にあたるものを主幹（しゅかん）ブレーカーと呼びますが、中国電力エリアであるこのあたりは、その主幹が漏電ブレーカーです。
東京電力エリアなどでは、漏電ブレーカーの手前（電気が入ってくる側）にアンペアブレーカー（契約した電気の量を超えると落ちる大きなレバー）が付きます。中国電力エリアには、これがありません。
ですので当地では、漏電ブレーカーと、安全ブレーカー（部屋ごとに並んでいる小さいレバー）を落とします。お住まいの地域でアンペアブレーカーが付いているなら、それも一緒に落としてください。
★屋外にもブレーカーがある家は、分電盤だけでは足りません
ここは、ぜひ知っておいていただきたいところです。
屋外の計器（電力メーター）の隣に、箱に入ったブレーカーが付いている家があります。 「送りスイッチ」と呼ばれるもので、中国電力エリアでは、計器から分電盤の主幹までが8メートル以上になると設置することになっています。
この箱がある家は、分電盤のブレーカーを落としただけでは足りません。 理由は2つあります。
理由1：その箱から、専用の回路が分かれていることがある
IHクッキングヒーター、エコキュート、エアコンなど、電気を多く使う機器は、分電盤を通さずに、この屋外の箱から直接つながっていることがあります。この場合、分電盤を全部落としても、それらの回路は電気が来たままです。倒れたIHや濡れた機器に電気が生きている、という状態になります。
理由2：ブレーカー自体が緩んでいることがある
大きな地震のあとは、ブレーカーを固定しているビスが緩んでいることがあります。緩んだところから火花が出て、火災に発展したケースもあります。
避難の前に、屋外の箱の中のブレーカーも落としてください。 やることは分電盤と同じで、扉を開けてレバーを下げるだけです。箱のカバーやネジは外さないでください。 中の配線に触れる作業は資格が必要です。
「うちに箱があるのか分からない」という方は、計器（電力メーター）の周りを一度見てみてください。 判断がつかなければ、次に電気工事店に来てもらったときに聞いておくと確実です。
あわせて、電気ストーブ、アイロン、ドライヤーなど熱を出す家電はプラグを抜いてから出てください。ブレーカーを落としていても、抜くほうが確実です。
ちなみにこの「避難のときにブレーカーを落とす」というやり方、現場の感覚ではあまり知られていません。 ご家族で一度話しておくだけでも価値があります。
分電盤（ブレーカーが並んだ箱）の中のどれがどれか分からない方は、先にこちらを。
→ 【自宅だけ停電】漏電ブレーカーが落ちた原因を自分で調べる5ステップ
電気が復旧する「前」に確認する3つ
多くの記事で「復旧した後」と書かれている部分ですが、正しくは「復旧する前」です。
1. ガスを使っている住宅なら、まずガス漏れがないか確認する
においがしないか。少しでもにおうなら窓を開け、電気のスイッチには触らずガス会社へ連絡してください。
2. 家具や電化製品が倒れて、コードが傷んでいないか確認する
倒れた家具の下、動いた冷蔵庫や洗濯機の裏。被覆が裂けていないか、芯線が見えていないかを見ます。
3. 傷んでいたら、そのコードのプラグを抜いておく
迷ったら抜く。それで困ることは何もありません。
延長コードやテーブルタップは特に傷みやすい場所です。どういう傷み方が危ないのかはこちらで詳しく書いています。
→ 電気工事士が解説｜延長コードの容量は何ワットまで・たこ足と発火の境界線
ブレーカーを戻す正しい順番
ここがこの記事の本題です。全部落ちている状態から、次の順番で上げてください。
- まず漏電ブレーカー（当地ではこれがメインブレーカーにあたります）を上げる
- 次に、安全ブレーカーを1つずつ上げていく
- どこかで漏電していると、その回路を上げた瞬間に漏電ブレーカーが落ちます
- 落ちる原因になったその安全ブレーカーは、落としたままにしておく
- もう一度漏電ブレーカーを上げて、残りを順番に上げていく
- これを繰り返せば、どの回路が悪いのか判断がつきます
一気に全部上げると、どこが悪いのか分からなくなります。面倒でも1つずつです。
そして、これは工事店側の本音なのですが、「この回路を上げたときに漏電ブレーカーが落ちました」という状態で相談していただけると、私たちは非常に助かります。 調べる範囲が最初から絞れているので、到着してからの作業がまったく違います。お客さんの負担も軽くなります。
なお、レバーを指で上げ下げするところまでが資格のない方がやってよい範囲です。分電盤のカバーやネジを外す作業は電気工事士の資格が必要です。
上げたあと10分は家にいる
ブレーカーを上げたら、すぐに出かけないでください。10分でいいので家にいて、焦げたにおいがしないか確かめてください。気づかないところでコードが傷んだり、断線しかかって熱を持っていることがあります。においがしたら、ブレーカーをもう一度落としてください。 そのうえで上の手順で回路を絞り込み、それでも分からなければ電気工事店へ相談を。
「バチバチ」という音やコンセント周りの変色も同じです。落として、相談。これが一番安全です。
感震ブレーカーという選択肢（正直な話）
感震ブレーカーは、揺れを感知して自動で電気を止める機器です。主に4タイプあります。
| タイプ | 価格帯 | 工事 |
|---|---|---|
| 簡易タイプ | 3,000〜4,000円 | 不要・自分で付けられる |
| コンセントタイプ | 5,000〜2万円 | 差し込み式は不要／埋込型は必要 |
| 分電盤タイプ 後付型 | 本体 約2万円前後（分電盤のメーカーで変わる） | 電気工事士の工事が必要 |
| 分電盤タイプ 内蔵型 | 5〜8万円＋工事 | 電気工事士の工事が必要 |
ここで、正直に書いておきます。私はこれまで、お客さんに感震ブレーカーを勧めてきませんでした。 このあたりは地震が少なく、必要性を感じていなかったからです。15年やってきて、感震ブレーカーが付いている家に一軒も出会ったことがありません。 福山市に補助金制度があるかどうかも、私は知りません。それくらい話題に上らないのです。
ただ、日本全体で見れば地震は増えています。これからは私も提案していこうと思っています。 そのうえで、タイプごとに現場の感覚をお伝えします。
簡易タイプ｜買う前に、自宅の分電盤に「蓋」があるか見てください
おもりやバネの力でレバーを物理的に落とす、いちばん安いタイプです。工具なしで自分で取り付けられます。
ただし、私は簡易タイプを取り付けたことがありませんし、付けているお客さんにも出会ったことがありません。 昔のタイプの分電盤なら付くものはあると思います。しかし、最近の分電盤には蓋（カバー）が付いていて、蓋があると付かないことのほうが多いと思います。 蓋が閉まらなくなるからです。
ネット上では「レバーの形（突出型か埋込型か）を適合表で確認しましょう」という説明をよく見かけます。それも必要なのですが、実際につまずくのは蓋の有無です。 買う前に、ご自宅の分電盤に蓋が付いているかを見てください。
【道具の話】簡易タイプの感震ブレーカー
私は取り付けたことがないので、使い心地は書けません。ここでは選ぶ条件と、条件に合う例だけ挙げます。
選ぶ条件は、①自宅の分電盤に付くか（蓋の有無とレバーの形） ②電池を使わない仕組みか ③日本消防設備安全センターの推奨品かです。
蓋付きの分電盤の場合、リンテック21の ヤモリ・デ・セット GV-SET1（感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」と「ヤモリ・デ・リモート」のセット）が選択肢になります。メーカーの商品ページでは「分電盤に空きスペースなしやフタ付分電盤対応」とされ、分電盤の隣の壁に貼って使います。ヤモリは日本消防設備安全センターの推奨品（簡易タイプ）で、推奨一覧にも、ヤモリ・デ・リモートを組み合わせると蓋付き分電盤の蓋を閉められると書かれています（出典：日本消防設備安全センター「消防防災製品等推奨」一覧 https://www.fesc.or.jp/05/index3-b.html ）。楽天市場で詳しく見る
※注文する前に、必ず自宅の分電盤に蓋があるかを確認してください。 蓋付きの分電盤に、蓋付きに対応していない簡易タイプを買うと、取り付けられず使えない可能性があります。
コンセントタイプ｜1か所だけ守りたいとき
コンセント単位で電気を止めます。差し込み式なら工事は要らず、壁に埋め込む型は電気工事士の工事が必要です。家全体は止められませんが、電気ストーブなど心配な家電が決まっている場合には現実的です。
【道具の話】差し込み式の感震コンセント
選ぶ条件は、①壁のコンセントに挿すだけで工事が要らない ②停電中でも作動する仕組み ③日本消防設備安全センターの推奨品かです。
条件を満たす例が、リンテック21の 感震コンセント スリムタイプ KC-103 です。日本消防設備安全センターの推奨品（コンセントタイプ）で、推奨一覧によると震度5強相当以上で、つないだ機器への電気を止めます。電源が要らない仕組みなので、停電中に地震が来ても機械的に遮断します。2口のコンセントでは下側への設置が推奨されています。楽天市場で詳しく見る
分電盤タイプ 後付型｜家全体を止める現実的な選択
既存の分電盤に感震機能を後付けするタイプで、家全体の電気を止められます。取り付けは電気工事士の工事が必要です。ご自分では付けられません。
【道具の話】後付けの感震ブレーカー本体
後付型は、分電盤のメーカーごとに専用品です。どの家にも付く共通品ではありません。自宅の分電盤のメーカーと型に合う物を、電気工事店に選んでもらうのが確実です。
選ぶ条件は、①自宅の分電盤メーカーに対応している ②日本配線システム工業会の認定品か ③揺れてすぐではなく、少し時間をおいて止める機能があるかです。
例として、テンパール工業の分電盤なら 感震センサーユニット ES-BX があります。商品ページによると、既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取り付け、震度5強相当以上で光と音で知らせ、約3分後に主幹の漏電ブレーカーを遮断します。日本配線システム工業会の認定一覧（2025年9月30日現在）に載っています（出典：https://www.jewa-hp.jp/pdf/seismicSensor201711.pdf ）。楽天市場で詳しく見る
パナソニックの分電盤（コンパクト21シリーズ）向けには、同じ一覧に載っている BQX702 があります。
※取り付けは、お近くの電気工事店（電気工事士）へ依頼してください。
買う前に見ておきたい認証マーク
性能評価を受けた製品には認証マークが付きます。分電盤タイプは日本配線システム工業会、それ以外は日本消防設備安全センターの「消防防災製品等推奨品」が目印です。通販には性能評価を受けていない安価品も混ざります。値段だけで選ばず、マークの有無を確認してください。
感震ブレーカーは万能ではありません
- 揺れ方や設置状態によって、作動しないこともあります
- 作動すると家中が真っ暗になります。 夜なら、明かりがないまま逃げることになります
- 在宅医療機器を使っているご家庭は、導入前に必ず主治医や機器の業者に相談してください
- 揺れ以外の衝撃（ドアの開閉、家具の移動など）で誤作動した例もあります
対策は、遅延遮断機能（揺れてすぐではなく数分後に止める機能）付きを選ぶこと、そして停電時に自動点灯する保安灯を併用することです。感震ブレーカーは「備えのひとつ」であって、これさえあれば安心というものではありません。
費用の目安と、見積もりの見方
分電盤タイプ後付型の費用について、私の地域での感覚です。
- 本体：約2万円
- 作業時間：30分もあればできます
- 工事費：1万円もあれば足りるのではないかと思います
ネット記事では「工事費4万〜8万円」という数字も見かけますが、私の感覚では大げさに感じます。 分電盤ごと取り替えるならそれなりにかかりますが、後付けを1つ付けるだけなら、そこまでかからないはずです。
ただし、これはあくまで私の地域での話です。 相場は地域で違いますし、分電盤の位置や古さといった現場の条件でも変わります。他社の見積もりが不当だと言いたいのではありません。お伝えしたいのは判断の物差しです。私の地域の相場感では、本体2万円ほど＋工事1万円ほど。それより大きく高い見積もりが出たら、内訳を聞いてみてください。 「本体代はいくらか」「作業は何時間の想定か」「分電盤の交換が含まれるのか」を聞けば、納得できる理由があるかは分かります。
なお補助金は国ではなく市区町村が出しており、実施は全市区町村の1割弱、金額も3,000円〜10万円と幅があります。「（市区町村名）＋感震ブレーカー＋補助金」で検索を。年度ごとの予算上限があり、申請前に着工すると対象外になることが多い点はご注意ください。
一緒に買っておくと無駄がないもの
明かりの備えだけは先に済ませてください。感震ブレーカーが作動すると家中の電気が一度に消えます。 停電そのものでも同じで、暗闇の中でガラスの散らばった床を歩くことになります。
【道具の話】保安灯とヘッドライト
選ぶ条件は、保安灯なら①コンセントに挿すだけで使える ②停電すると自動で点く ③外せば懐中電灯になる。ヘッドライトなら充電式で、乾電池でも動くものが停電向きです。
保安灯は私は持っていないので、条件を満たす例として、東芝の LED保安灯 ナイトライト NDG9631WW を挙げます。商品ページによると、コンセントに挿しておくと足元灯になり、挿した状態で停電すると自動で点灯（約30分ごとに自動消灯、延べ約15時間）、外すと携帯用の電灯になります。電池は単3アルカリ乾電池1本です。楽天市場で詳しく見る
ヘッドライトは、私が使っているタジマの充電池付きヘッドライト（E501Dと思われる型）が停電向きです。少し古い型でmicro USB充電ですが、充電池を抜けば乾電池も使えるのが良いところです。商品ページによると、専用充電池か単3乾電池4本のどちらでも動きます。楽天市場で詳しく見る
なお、私が物干し場で使っているソーラー充電のクリップライト（オンロードのクリッパ）は、停電時に自動で点灯はしません。保安灯の代わりにはならないので、ご注意ください。
- 自動点灯の保安灯：コンセントに挿しておくだけ。停電した瞬間に足もとが見えます。廊下と寝室に1つずつ
- 懐中電灯・ヘッドライト：ブレーカーを1つずつ上げる作業は、片手にスマホでは正直やりにくいです
- 乾電池：本体に合うサイズを別に。停電してから買いに走ることになりがちです
今日やること3つ
- 分電盤の写真を1枚撮る。あわせて、屋外の計器のまわりも見ておく。 分電盤は蓋（カバー）とレバーの並びが写っていれば十分です。屋外の計器の隣に箱があれば、そこにもブレーカーがあります。避難のときは、そこも落とす必要があります。
- 「避難するときはブレーカーを落としてから出る」を家族で共有する。 お金はかかりません。そして、これが一番確実です。
- ブレーカーを戻す順番をメモして、分電盤の扉の裏に貼る。 「漏電ブレーカーを先に → 安全ブレーカーを1つずつ → 落ちたらその回路は切ったまま」。停電の最中に思い出すのは、思っている以上に難しいものです。